Hello!
Lors de la dernière sortie, je me suis rendu compte que certains sous-exploitaient les capacités de leur appareil, ne connaissant pas vraiment le raw ou ne sachant pas comment l'exploiter..
Je propose donc un petit tutoriel, basé sous camera raw (ouvert automatiquement lors de l'ouverture d'un fichier raw avec photoshop).
Avertissements :
- J'ai une version en anglais, mais les curseurs restent les mêmes!
- Il s'agit de découvrir les rudiments pour obtenir une image exploitable, équilibrée, sans creuser dans les détails trop techniques et théoriques. Il y a bien sûr plusieurs méthodes à peu près équivalentes, des options existantes que je n'ai pas creusé, il s'agit de ne pas embrouiller le lecteur!
- Il existe des tas de tutos complets sur le web, ceci n'est donc pas un "cours" complet, j'ai donc volontairement omis certains détails technico-théoriques!
- Ce tutoriel est facilement transposable à Lightroom ou équivalents, certaines fonctions changent, mais les résultats sont les mêmes. A vous de trouver le logiciel qui vous convient par son ergonomie..( view NX, lightroom, aperture je crois?..) Certains sont fournis sur le CD livré avec l'appareil..
Qu'est-ce que le format Raw?C'est un format de fichier brut, une image qui demande un développement pour pouvoir être affichée et partagée, l'équivalent du négatif numérique.
En gros, l'image n'est pas compressée comme en Jpeg et nous pouvons intervenir sur une multitude de réglages.
L'image possède une gamme dynamique plus étendue qu'en jpeg, c'est à dire que l'on peut avoir du détail dans les hautes et dans les basses lumières à la fois !
Selon les marques, les extensions de fichiers changent: .NEF chez nikon, .CR2 chez canon, etc.
Où l'on observe :Ouvrons notre raw dans photoshop
Détaillons la fenêtre :
- Dans la barre du haut nous avons dans l'ordre les icônes suivantes : outil loupe pour zoomer /outil main pour se déplacer quand on a zoomé / outil de balance des blancs / pas utile / pas utile/ outil crop pour recadrer / outil de redressement d'horizon / pas utile / pas utile/ utile plus tard/ outil dégradé / menu préférences / pivoter la photo de 90 ° gauche / droite
- Dans la barre de droite, de haut en bas : L'histogramme (si vous ne savez pas comment ça marche, demandez, c'est important!) puis une série d'onglets. Nous restons sur l'onglet "diaphragme" pour commencer! Il permet de faire les réglages de base.
Nous avons donc dans l'ordre :
-"
Balance des blancs" : menu déroulant : comme à la prise de vue/ auto/ et une série d'options)
- "
Température" (de couleur): ce qui donne une dominante chaude jaune, ou froide bleue à l'image. Permet d'équilibrer les couleurs
-"
Teinte" : on n'y touche pas! peut être avec plus d'expérience..sinon on tire sur le vert et magenta..
-"
Exposition": exprimée en IL (ou EV ou diaphragme, c'est pareil): permet de corriger l'exposition après la prise de vue! un des gros avantages du RAW! Mais il faut une photo correctement exposée à la base.
-"
Récupération"/détail des hautes lumières : permet de récupérer du détail dans les hautes lumières, sans toucher aux autres valeurs d'exposition.
-"
Lumière d'appoint"/détail dans les ombres : permet de récupérer le détail dans les zones sombres sans surexposer les hautes lumières
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Noirs" : détermine à partir de quelle valeur l'ombre est du noir 100%. Le réglage par défaut de 5 est bon!
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Luminosité" : on ne touche pas!
-"
Contraste" : A régler quand on a une image assez plate, assez uniforme en exposition, sinon en général les autres réglages donnent on bon contraste.
-"
Clarté" : permet d'ajouter du micro contraste, ou d'en enlever, pour jouer sur une impression de douceur ou de renforcement : testez pour comprendre! mais je laisse souvent à 0!
-"
Vibrance" : sorte de contraste des couleurs, par exemple entre jaune et bleu, vert et rouge.. à utiliser, mais modérément!
-"
Saturation" : règle l'intensité des couleurs, mais peut faire perdre du détail..En général rester dans les +/-15 pour un effet naturel. Permet de passer en n&b à 0 !
Où l'on commence les choses sérieuses :Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, la photo semble cramée ET bouchée ET peu saturée. Cela est normal, en fait le raw a enregistré une foule d'informations qu'il faut développer pour les voir, afin d'obtenir un résultat équilibré. Un jpeg optimisé (votre boitier le propose certainement!) aurait de toute façon fait moins bien!
Je décris ici une méthode qui me convient pour le développement, à vous d'adapter à vos besoins/habitudes..
Je procède en général dans l'ordre des boutons!
La balance des blancs me convient, je n'y touche pas. Si vous avez du gris/blanc dans l'image, avec l'outil pipette (e 3eme), cliquez dans une zone blanche/grise, et hop c'est réglé!
Ici je commence donc par régler l'exposition pour récupérer du détail dans les lumières. Je surexpose toujours légèrement les images à la prise de vue, pour baisser ensuite, cela permet d'atténuer le bruit (explications sur demande). Puis récupération des hautes lumières avec l'outil de récupération.
Si vous bougez les curseurs et que rien ne bouge, vérifiez que vous avez coché la case "preview" à côté de l'histogramme !
Puis je vais chercher du détail dans les basses lumières avec l'outil de débouchage
Attentions avec cet outils aux contours des zones lumière haute/ ombre, comme sur la droite..un liseré apparaît vite.
On peut continuer la récupération des ombres avec des outils de réglage en dégradé : on le retrouve dans la barre du haut.
Le principe est simple, on a un point de départ où le réglage est de 100%, un point d'arrivé où il est de 0%. On choisit où on veut commencer et finir! Il est possible de déplacer les dégradés, pour voir l'effet..(cochez preview en haut!)
Ici j'ai réglé l'exposition, et baissé la saturation, une dominante bleue apparaissait vite, et le bruit "coloré" s'atténue donc aussi .
J'ai fait le tour des rochers avec plusieurs dégradés. L'avantage est qu'on peut les sortir de l'image pour commencer un réglage à 50% par exemple.. Ceux du haut ne sont pas exactement les mêmes pour cette photo, car les rochers étaient mieux exposés.
Une fois fini, je reviens avec l'outil loupe sur mon image.
Je vois que l'histogramme est à peu près équilibré, je coche sur les 2 flèches en haut de celui-ci. Celle de gauche va permettre de colorer en bleu les zones bouchées, les noirs sans détail. L'autre, les zones crâmées!
Voici pour les zones crâmées:
Un coup de réglage, et puis on regarde pour les zones bouchées:
L'exposition globale de la photo me convient. Je vais donc régler les couleurs.
Dans l'onglet en zigzag nous trouvons les réglages:
Le réglage HUE : on n'y touche pas
Le réglage de saturation : on va y venir
Le réglage de luminosité des couleurs :on commence par là! Ici j'ai éclairci les orangés/jaunes, couleur des rochers du haut, et assombri le bleu et le vert pour leur donner plus d'intensité
Ensuite dans l'onglet de saturation, j'ai désaturé les "aquas" qui correspondent aux teintes des rochers en bas, augmenté le bleu pour le ciel, pareil pour le vert des algues, et orangé des rochers.
Un des gros avantages que je trouve à cette méthode est qu'on peut ainsi agir par zones de couleurs, et on ne donne pas une dominante à l'ensemble, ainsi ce qui est neutre (comprenez gris/blanc..) le restera!
Voilà, ma photo est bien équilibrée, je passe au recadrage. Comme je cadre toujours bien, je ne recadre jamais! En fait si, car mon viseur ne montre pas 100% de ce qui est enregistré, je dois donc revenir dessus..
Sinon j'utilise l'outil redresser, car ici la mer penche!
Ensuite, on ouvre la photo dans Photoshop. Si elle vous convient, enregistrez en Jpeg ou Tiff..Si vous voulez aller plus loin, faites!
Je recommande de toujours finir par le réglage des niveaux, pour donner un vrai noir et un vrai blanc à la photo, un coup de pep's final!
Et finir par le recadrage !
Voilà, c'est fini!